В 88 км. далее на правом берегу Волги лежит с. Каменный Яр, получившее свое название оттого, что в обнажении аралокаспийских осадков около села наблюдается значительная толща серого глинистого сланца, вследствие чего берег принимает скалистый характер. Интересно, что сланцы изогнуты в антиклинальную (сводчатую), тянущуюся далеко на ю.- в. по Калмыцкой степи складку. Село основано в 1750 г. чувашами. В настоящее время здесь много татар и русских. В 45 км. от Каменного Яра расположена пристань Владимировка, обслуживающая район с населением в 35 тыс. человек. Пристань соединена ж. д ветвью со знаменитым Баскунчакским соленым озером, до которого по железной дороге 55 км. Озеро Баскунчак занимает площадь в 100 кв. км., при чем оно вытянуто с с.–з. на ю.-в. Длина его 18 км. и ширина около 10 км. Запасы соли в озере неисчерпаемы: в одном только верхнем рабочем слое, по приблизительному расчету, имеется до 45 миллиардов пудов соли. В 1924 г. было добыто около 20 милл. п. Работает на озере 4 тыс. рабочих. Сверху залегает неразрабатываемая вследствие загрязненности «новосадка»; под ней находится необычайно плотный, так называемый «свинцовый» или «чугунный» слой, уже идущий в разработку и нередко вследствие его плотности взрываемый динамитом; под «чугунным» слоем залегает рыхлая «гранатка», представляющая слой наиболее чистой кристаллической соли. «Гранатка» дает высшие сорта ее. Добыча соли началась на Баскунчакском озере в 1771 г., но в 1806 г. прекратилась и возобновилась лишь в 1861 г. С озера соль идет с одной стороны во Владимировку, с другой – по железной дороге от ст. Баскунчак непосредственно вглубь страны. Во Владимировке имеется 10 мельниц для размола соли. После размола она грузится на баржи для отправки вверх и вниз по Волге. Около ю.-з. оконечности Баскунчакского озера лежит гора Большая Богдо, сложенная из смещенных пластов триасовой системы, с характерными для системы окаменелостями в обнажении. У южного берега озера выходят на дневную поверхность гипс и известковые песчаники пермской системы, а у северо-западного меловые и третичные отложения. Геологическое строение окрестностей Баскунчакского озера, подробно изученное Православлевым, отличается весьма большой сложностью, при чем в его состав входят, несомненно, элементы различной древности и различного происхождения. «Если в этой области в момент образования складок юго-восточного простирания существовал массив, который не участвовал в образовании этих складок и препятствовал спокойному распространению их, то складки должны были разбиться на ряд вторичных, обойти массив со всех сторон и расположиться именно так, как они расположены теперь вокруг разрушенного массива Богдо-Кызыл-Джар-Куба-Тау. В том, что этот массив действительно отличается большой древностью, легко убедиться, изучая отношение пород, слагающих южную часть Богдо, к породам северной части этой горы» (Архангельский, 1911, Среднее и Нижнее Поволжье. Землеведение, XVIII, стр. 113).

Следующая пристань за Владимировкой есть бывший уездный город Черный Яр. Поселок основанный в 1627 г. на левом берегу, в качестве сторожевого острожка, и перенесенный в расширенном виде на правый берег Волги в 1634 г., получил свое название от почти черных во влажном состоянии (темно-синих в сухом) аралокаспийских глин, дающих здесь две антиклинальные складки. Торгово-промышленное значение города ничтожно, но он служит пристанью двух богатых сел: Старицы, лежащей в 23 км. от города, с населением в 18 тыс. жителей, занимающимся садоводством, скотоводством и земледелием и давшим на пароходы в 1924 г. 1 765 п. овощей и 6 766 п. фруктов, и Соленого Займища, лежащего в 12 км. ниже Черного Яра. 15-тысячное население Займища занимается, кроме садоводства и бахчеводства, еще и рыбной ловлей. Соленое Займище отправило в 1924 г. через Черноярскую пристань около 4 т. п. рыбы, 1 тыс. п. проса и свыше 2 тыс. п. горчичного семени. Всего отправлено через Черноярскую пристань в 1924 г. 44 037 п. (в 1923 г. 25 тыс. п.)

В 47 км. от Черного Яра пароход пристает к с. Никольскому, расположенному на правом берегу и знаменитому своим обвалом 14 мая 1893 г., когда в Волгу обрушился берег на протяжении 600 метров. Около пристани Даниловки, лежащей в 60 км. от Никольского, селения нет. Поставлена пристань у острова шириной в 2 км., омываемого с северо-восточной стороны Ахтубой. Через Ахтубу, достигающую здесь 600 м. ширины в межень, Гос. Пароходством устроен перевоз. Невзрачная на первый взгляд Даниловка обслуживает, однако, довольно большой район с крупными селами, насчитывающими от 8 до 12 тыс. жителей, население которых занимается плодоводством и скотоводством. За 1924 г. пристанью было отправлено до 12 тыс. груза, при чем среди них первое место принадлежало яблокам, затем уже шли скот, шерсть и другие грузы. В 29 км. от Даниловки находится пристань Енотаевск. К этому маленькому, насчитывающему всего 4-4 ? т. жителей, ничем не замечательному городку пароходы подходят только весной, так как он стоит на воложке. В межень же пристань отводится к острову, соединенному с берегом паромом. В 50 км. от Енотаевска, пройдя пристань Сероглазинскую, расположенную на правом берегу Волги и представляющую рыбачий поселок, пароход минует чрезвычайно оригинальный калмыцкий храм или хурул на левом берегу в главной ставке Хошоутовского улуса. Очень своеобразно сочетание полукруглой классической колоннады, напоминающей в миниатюре колоннаду Казанского собора в Ленинграде, с китайскими формами кровли. Остановившись, затем у рыбной ватаги Замьян, пароход проходит мимо так называемых Шариных или Жареных бугров. Здесь в обнажении берега, подмываемого Волгой, наблюдается слой до 2 м. мощности, очень богатый черепками и костями. Много тех и других и на узком бечевнике. Очень часто попадаются кусочки керамики с голубой глазурью. Академик Фальк, посетивший эту местность полтораста лет назад, застал еще здесь следы рвов, ямы и холмы. Считают, что это остатки некогда богатой и могущественной столицы хазарского каганата Итиль, другие же думают, что здесь стояла татарская Астрахань. Попадать сюда можно из Астрахани на пароходике местного сообщения, доставляющим до пристани Калмыцкий Базар. С этой же пристани попадают в Тинакскую грязелечебницу. Курорт расположен на берегу Тинакского соленого озера, имеющего около 650 м. в длину и 170 м. в ширину. Дно озера покрыто толстым слоем серной грязи, издающей довольно сильный запах сероводорода. Сверху же озеро покрыто грязно белой, точно ледяной, коркой, называемой «рапой» и содержащей до 50 % горьких солей. В Тинаках лечатся от ревматизма, женских болезней, туберкулеза суставов, сифилиса и невралгии. При курорте имеется небольшой парк, резко выделяющийся на фоне сухой солончаковой степи, библиотека, почта и телеграф. Сезон открывается 1 июня и продолжается до 30 сентября.

Плата за лечение и полный пансион (в общем помещении) 155 руб. в месяц, с членов профессиональных союзов 125 руб. и с лиц, направляемых страховыми кассами, 105 руб. Билет от Астрахани до Калмыцкого Базара стоит 33 к. и извозчик от Калмыцкого Базара до Тинак 1р.

Ниже Калмыцкого Базара Волга все расширяется. Низкий правый берег и низкие берега островов слева все расходятся и расходятся. После ответвления влево большого рукава, Балды, Волга достигает более трех км. ширины. Тут то и показывается Астрахань, один из крупнейших портов республики. В 1898 г. грузооборот его равнялся 587 милл. пудов. Мы не располагаем, к сожалению, общими сводками по грузообороту всего порта за последние годы. Что же касается пристани Гос. Пароходства, то грузооборот по его агентству в 1924 г. равнялся 9 560 749 п. (в 1923 году 6 874 184 п.), грузооборот же агентства буксирного флота в 1924 г. 10 969 038 п. (в 1923 г. 12 899 221 п.). Несмотря на несомненное сокращение грузооборота и судоходства, вызванное войной и революцией, Астрахань и сейчас поражает обилием и разнообразием судов в порту. Бесконечной вереницей тянутся рыбницы, пристани, пароходы, парусники. Особенно много последних у входа в Кутум, рукав Волги, прорезающий город. Здесь над лесом мачт темнеет оригинальная башня биржи. По торговле рыбой Астрахань занимает первое место в Союзе Республик. Почти весь рыбный улов с низовьев Волги и с Каспийского взморья свозится сначала сюда, а отсюда уже направляется в различные части Союза. Очень значительна также торговля Астрахани виноградом, фруктами, арбузами, дынями и др. продуктами бахчеводства. В настоящее время в городе 125 тыс. жителей. При выходе с парохода вы сразу попадаете в разноголосую, разноплеменную, подвижную южную толпу. Сразу бросается в глаза, что вы стоите на грани Европы и Азии. Масса лотков у пристаней, торгующих всевозможными съестными припасами и напитками. Большие дома, занятые преимущественно учреждениями, имеющими то или иное отношение к транспорту или рыбному промыслу, и против них грязная и довольно скверно пахнущая улица. В центр города можно попасть с пристаней или на извозчике (до гостиницы 50-80 коп., до вокзала и центра города 70 к.-1р., до рыбных палаток на р. Балде 1р. 20 к. – 1р. 75 к.), или же перейдя Кутум по Коммерческому или Пешеходному мостику и полюбовавшись на оживление, царящее на нем и на прилегающей стрелке, сесть на трамвай. Где была татарская Астрахань до сих пор точно не установлено. Венецианец Амвросий Контарини, видевший Астрахань, или, как он ее называет, Цитрахань в 1473 г., описывает ее, как бедный, ничтожный город. По мнению некоторых новых исследователей Астраханей было много, так как это будто бы было именем полунарицательным, вроде «немецкой слободы», и означало город свободных ремесленников асов, в которых исследователи видят смесь осетин с русскими, и вообще не мусульман. Несомненно одно, что город на месте современной Астрахани был заложен под этим названием русскими в 1558 г. Для безопасности от набегов кочевников было выбрано место на острове. Высота острова над уровнем Каспийского моря в среднем не превышает 4,5 м. Больше ? современного города лежит в пойме Волги и затоплялось бы ежегодно водой, если бы не было защищено от реки земляными плотинами до 4,2 метра высотой (наивысший наблюдавшийся до сих пор подъем воды 4 м.). Вероятно, до постройки плотин весь город помещался на Заячьем Бугре, высшая точка которого подымается на 14,2 м. над ординаром Волги. Здесь сначала был построен деревянный острожек, но уже в царствование Грозного было преступлено к сооружению каменной крепости, которая была закончена в 1589 г. Однако, сообразно требованиям военно-инженерного искусства, в виду важности пункта, а также с развитием города, в постройке пришлось затем делать изменения, - менять линию стен, прибавлять новые башни, прорезать и укреплять новые ворота. Все эти перестройки продолжались до конца XVII в., когда кремль и принял свой окончательный. Более или менее дошедший до нас вид. В кремле помещается Успенский собор, построенный в 1700-1710 г. Архитектором при постройке был крестьянин Дорофей Мякишев. Этот самоучка удачно справился с задачей, так как собор производит грандиозное впечатление. Для осушки низменной части Астрахани еще Петром I была намечена постройка канала. Однако, закончена эта постройка была лишь в 1817 г. на частные деньги грека Варвациса, отчего и канал носит до сих пор название Варвациева. Набережная канала обсажена деревьями. В Астрахани есть электричество и телефон, но нет канализации. Вследствие этого санитарное состояние города оставляет желать многого. Сырость и вонь на нижних улицах неприятно поражает приезжего. Очень распространены в Астрахани также малярия и кишечные заболевания. Центр города, расположенный на Заячьем бугре, производит, однако, хорошее впечатление, несмотря на то, что он сильно пострадал во время гражданской войны. Улицы вымощены, по ним бегают трамваи, масса магазинов, живая толпа пешеходов, - все это говорит о большом торговом городе. Хороши также прекрасно содержимые сады в центре – «Братский» с цветником, памятником борцам за свободу и фонтаном и Трусовский с памятником местному революционному работнику Т. Трусову, погибшему от туберкулеза. Для вечерних гуляний, столь любимых в провинции, служат сады при летних театрах «Карла Маркса» (быв. Аркадия, Рождественская ул.) и «III Интернационал» (быв. Луна-Парк, Паробичев бугор). И в том, и в другом саду имеются открытая сцена и оркестр музыки. Духовные интересы города обслуживаются библиотекой, открытой в 1838 г., а также периодическими и непериодическими изданиями русскими, татарскими и калмыцкими. В Астрахани кроме одного высшего учебного заведения, - Медицинского института, имеются рабочий факультет, советская партийная школа, 5 школ II ступени, техникумы сельскохозяйственный, рыбопромышленный, механический, промышленно-экономический, педагогический калмыцкий, акушерский ветеринарный, художественный и музыкальный. Существуют в Астрахани три общественно-научные организации: общество исследователей Астраханского края (Губисполком, Исторический музей), Научно-Медицинское общество (Медицинский институт) и общество племенного птицеводства и мелкого животноводства (Губернское земельное управление). Рыбные богатства края изучаются ихтиологической лабораторией, издавшей 6 томов трудов. При лаборатории имеется превосходный музей, с которым необходимо познакомиться для того, чтобы иметь понятие о грандиозном рыбном богатстве Астраханского края. Для тех, кто собирается посетить промысла на взморьи, настойчиво рекомендуем предварительно изучить музей, что является самой экономной в смысле времени подготовкой к возможно интенсивному использованию ярких впечатлений от промыслов. Очень хорошим подспорьем при изучении края является также и краевой музей (Петровский). Особенно интересны для всякого волгаря и человека, любящего Волгу, судоходный и рыболовный отделы. В этнографическом отделе наиболее полно представлены калмыки. Все центральные учреждения автономной области калмыцкого народа помещаются в Астрахани, но калмыки играют очень малую роль в физиономии города, в которой господствуют русские; весьма важную роль играют татары и очень заметны евреи и армяне. Чтобы познакомиться с типами всех народностей Астрахани, надо пойти на базар Большие Исады, или на Стрелку, благо последняя расположена неподалеку от пристаней. Любителя искусства ожидает в Астрахани приятный сюрприз в виде Догадинской картинной галереи. В галерее свыше 300 картин, преимущественно художников, группировавшихся около «Союза русских художников» и «Мира искусства».